Двигатель не развивает обороты: причины неисправности

Нестабильная работа двигателя вызывает желание выявить причины, почему двигатель не набирает обороты, или не развивает достаточную тягу, и что является причиной поломок. Представьте себе, Вы нажимаете на педаль газа, а двигатель просто «отказывается» слушаться команды, и повышения оборотов не происходит.

Или двигатель набирает обороты до определенного момента, а далее как будто что-то его держит, а мощность не развивается. Задача диагностики этого явления достаточно сложная, которая может быть вызвана многими факторами.

Одной из частых причин, что двигатель не может набрать обороты и развить достаточной мощности, является неисправность топливной системы. У всех типов двигателей, независимо от вида топлива, топливная система должна проверяться на предмет работоспособности в первую очередь, а особенно техническое состояние топливного насоса.

Именно неисправный бензонасос заставляет двигатель «голодать», отсюда и наблюдается его очень вялая работа. Что касается дизельных моторов, то здесь в первую очередь нужно проверить форсунки и плунжерные пары топливного насоса, неисправность которых приводят, что двигатель теряет свою мощность, а нередко и отказывается заводиться.

Проблемы с электрической частью

Причины, почему двигатель не набирает обороты, могут также крыться в различных дефектах топливной системы, которые приводят к тому, что через разгерметизированные участки (пробои шлангов, прохудившиеся шайбы) происходит засасывание воздуха, что крайне пагубно сказывается на работе топливной системы. Также стоит проверить фильтры топливной системы, поскольку грязные и засоренные фильтрующие элементы приводят к тому, что не развивается мощность мотора.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

На инжекторных двигателях необходимо определить, как выставлены метки газораспределительного механизма, поскольку от этого зависит момент зажигания и впрыскивания топливной смеси. Также нужно проверить и натяжение ремня ГРМ, а еще правильность его установки, поскольку его неправильная посадка и установка зубьев может также влиять на развитие мощности самого двигателя автомобиля.

За проверкой топливной системы, следует система зажигания двигателя. Первым делом необходимо проверить состояние свечей зажигания, особенно их наконечников. Обратите внимание на изоляторы свечей: если на них имеются продольные нагары коричневого цвета, то они подлежат немедленной замене. Если наконечники в нагаре, то его необходимо удалить и произвести зачистку.

Для этой цели можно воспользоваться крупнозернистой наждачной бумагой. Теперь необходимо внимательно осмотреть состояние трамблера и высоковольтных проводов. Затем нужно будет обязательно произвести замеры проводов, чтобы один из них не обладал слишком большим сопротивлением, или чтобы в нем не было обрыва.

Блок с балластными сопротивлениями может давать сбой и также может стать причиной рассматриваемой проблемы. Чтобы его обнаружить, поднимите капот и под лобовым стеклом легко увидеть ребристый блок. Это и есть балластное сопротивление.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

Прочие причины

Еще одной из причин, почему не развивается мощность двигателем, является засасывание воздуха в цилиндры, на пути после ДМРВ — датчик расхода воздуха. Дело в том, что ДМРВ осуществляет подачу информации на компьютер машины о том, какое количество воздуха поступило в цилиндры, а он в свою очередь производит расчет состава смеси топлива. А поскольку из-за лишнего воздуха информация получается недостоверной, то и смесь получается обедненной, что ведет к пониженной тяге двигателя.

Решить эту проблему также поможет замена забившегося воздушного фильтра, который необходимо менять раз в полгода. Дело в том, что из-за грязи в фильтре, затрудняется подача воздушных масс, в результате чего двигатель еле набирает обороты и очень слабо развивает мощность.

Не лишним будет посмотреть на цвет выхлопных газов: если они будут черного цвета, то это может быть нарушена работа обратного клапана.

Одной из возможных причин выхода двигателя из строя и невозможности его развития необходимой мощности может стать банальная поломка компьютера автомобиля. Если это так, то попробуйте выкрутить форсунки, при этом будет видно, как из инжектора льется бензин в большом количестве. При этом такая поломка может устраняться только путем замены бортового компьютера.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

Рассматривая причины, почему двигатель не набирает обороты, обратим внимание еще на один важный аспект — работу катализатора, который часто забивается. Чтобы его проверить, выкручиваем свечу зажигания, затем проводим запуск двигателя и делаем несколько резких нажатий на педаль газа.

Если происходит резкое повышение мощности и двигатель очень быстро набирает обороты, значит, загвоздка кроется именно в нем. В этом случае его необходимо будет заменить.

Если двигатель ваз 2110 не набирает обороты, причин может быть несколько.

1. Неисправность топливной системы.
2. Неисправное зажигание.
3. Затруднена подача воздуха.
4. Проблемы с выхлопом.

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Электромеханический дроссельный узел

В системах с электромеханическим дросселем за открытие дроссельной заслонки (ДЗ) отвечает блок управления двигателем (Engine Control Module). Ориентируясь на показания датчиковой аппаратуры, ЭБУ подает питающее напряжение на электродвигатель, установленный в корпусе ДЗ. Вращение вала моторчика через шестеренки передается на ось заслонки. В управлении электродвигателем основными являются сигналы с датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и датчика положения педали акселератора (ДППА). Внутри корпуса электронной педали и дроссельной заслонки установлена пара контактных либо бесконтактных датчиков положения. Работа датчиков построена на идентичных физических явлениях, а отличаются они лишь устройством внутренних компонентов.

Датчик положения педали акселератора передает сигнал в ЭБУ, сообщая мощность, которую водитель хочет получить от двигателя. В случае с потенциометрическими датчиками блок управления отслеживает падение сопротивления на резистивных дорожках.

Бесконтактные датчики построены на эффекте Холла. Нажатие на педаль ведет к изменению положения магнитов, что влияет на интенсивность магнитного поля вблизи датчиков Hall IC. Степень нажатия педали ЭБУ понимает по уровню сигнального напряжения.

Главные причины отсутствия динамики двигателя

Водитель, постоянно эксплуатирующий автомобиль, легко определяет ухудшение динамических характеристик мотора, что проявляется в вялом разгоне, плохой тяге, увеличенном расходе топлива и масла. Эти процессы часто сопровождаются появлением сизого или черного выхлопа. Чаще всего виной этому служат следующие причины:

1. Недостаточный прогрев силового агрегата.
2. Плохое качество используемого топлива.
3. Засорение воздушного фильтра и неполадки системы подачи воздуха.
4. Неполадки работы газораспределительного механизма.
5. Неисправности систем подачи топлива.
6. Неисправность датчиков.
7. Неисправности системы зажигания.
8. Слабая компрессия в цилиндрах.
9. Некорректная работа ЭБУ автомобиля.
10. Специфические неисправности двигателей, имеющих турбонаддув или карбюратор.

Холодный двигатель

Динамические характеристики силового агрегата не достигнут своего максимума, пока рабочая температура охлаждающей жидкости не поднимется до значения в 90оС. Холодный мотор неспособен быстро развивать обороты, для этого воздушно-топливная смесь в камере сгорания должна быть прогретой. В противном случае двигатель будет глохнуть, дергаться и детонировать.

Основные причины

Причин, по которым двигатель не развивает обороты, может быть очень много. Вот перечень наиболее распространенных из них:

• силовой агрегат не прогрет до рабочей температуры;
• низкий или, наоборот, чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере;
• неисправен ускорительный насос;
• засорение жиклеров, каналов карбюратора;
• подсос воздуха во впускном коллекторе;
• неправильно выставлен угол опережения зажигания;
• нарушены фазы газораспределения;
• нарушены зазоры свечей зажигания;
• засорение воздушного или топливного фильтра;
• неисправность датчиков массового расхода воздуха, положения коленвала, положения дроссельной заслонки, детонации;
• недостаточная компрессия в цилиндрах и др.

Как видите, список достаточно объемный, хотя полным назвать его никак нельзя. Рассмотрим более детально перечисленные неисправности.

Устройство

КМП-100 можно считать карбюратором нового поколения, несмотря на возраст. На нем впервые в стране была применена эластичная мембрана вместо поплавка. До того на бензопилах применялись поплавковые карбюраторы, как на всех двухтактных двигателях (мопеды, мотоциклы и т.д.). В поплавковом карбюраторе при наполнении накопительной камеры карбюратора всплывает поплавок, и его игольчатая ось перекрывает подачу топлива.

Карбюратор КМП-100 выполнен по классической схеме.

• Корпус с каналами для поступления топлива и воздуха, накопительной топливной камерой и камерой смешения топливно-воздушной смеси (труба Вентури).
• Крышка корпуса.
• Дроссельная (газовая) заслонка.
• Жиклер с калиброванным отверстием.
• Эластичная мембрана.
• Коромысло с клапаном, перекрывающим подачу топлива из бензобака при наполнении камеры карбюратора.
• Два регулировочных винта.
• Прокладки.

Принцип работы

Карбюратор КМП-100 обеспечивает работу ДВС в трех режимах:

• Холодный запуск.
• Малые и средние обороты.
• Максимальные обороты (газ на всю).

До запуска двигателя подача топлива в двигатель перекрыта мембраной, связанной с клапаном.

Перед запуском топливо подкачивают вручную кнопкой подкачки (подсос или праймер).

При запуске и работе двигателя ход поршня создает разрежение в диффузоре карбюратора. Из-за разницы давления мембрана изгибается, давит на клапан и открывает подачу топлива.

Топливо смешивается с воздухом и за счет вакуума, образовавшегося при ходе поршня, засасывается в камеру сгорания.

Чрезмерно обогащенная смесь может не выгорать полностью из-за недостатка кислорода. Это приводит к перерасходу топлива или к заливу свечи зажигания.

В обедненной смеси мало бензина. Двигатель не может работать на полную мощность, смесь сухая, поршневая система перегревается и быстрее изнашивается.

Обороты двигателя регулируются положением дроссельной заслонки в карбюраторе. Когда она открыта полностью, топливно-воздушная смесь поступает без ограничений (газ на всю).

Из какого материала сделан карбюратор бензопилы Дружба-4

При сборке карбюратора КМП-100 используют детали из разных металлов.

• Корпус карбюратора КМП-100 отлит из сплава алюминия и цинка.
• Винты регулировки и крепления выполнены из стали.
• Жиклер с калиброванным отверстием сделан из латуни.
• Мембрана сделана из эластичного бензостойкого пластика.
• Дроссельная заслонка выполнена из сплава на основе стали, с добавками для устойчивости к окислению и коррозии.
• Прокладки вырезаны из паронита.

Корпус более современных карбюраторов КПМ 100У мог быть отлит из алюминиевого сплава с добавлением магния для облегчения веса.

Неисправности зажигания

В случаях, когда при нажатии на педаль газа слышен прострел в выхлопную трубу либо двигатель начинает «троить» на холостых оборотах, попытайтесь найти неполадку в системе зажигания. Слабое искрообразование на электродах свечей ведет к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и потере мощности силовым агрегатом. Причины неправильной работы системы выглядят так:

1. Проблемы с одной или несколькими высоковольтными катушками.
2. Прохудилась изоляция проводов высокого напряжения, идущих от катушек к свечам.
3. Из-за длительного срока эксплуатации износились сами свечи.

Коварство изношенных свечей заключается в том, что в процессе испытаний они дают нормальную искру. Но в цилиндрах мотора присутствует высокое давление, при котором старые свечи затухают. Вот почему двигатель не развивает обороты, а резкое нажатие педали акселератора вызывает «провал». Проверять свечки необходимо на специальном стенде, создающем давление не меньше 20 Бар.

Диагностировать пробой высоковольтного провода либо изоляции свечи можно в темном гараже. Откройте капот, заведите мотор и наблюдайте за его работой. Если заметите вспышки искр на «люльках», ставьте новые детали.

О выходе из строя катушки или обрыве провода высокого напряжения свидетельствует полный отказ одного из цилиндров. Испытать провод легко: поменяйте его местами с соседним и убедитесь, что перестал работать другой цилиндр. С катушками данный прием не пройдет, для диагностики нужно специальное оборудование.

Прочие неполадки

Современный автомобиль оснащается электронной системой управления силовым агрегатом и обезвреживания дымовых газов. Поскольку техническое состояние этих систем напрямую влияет на работу двигателя, потеря мощности может произойти по таким причинам:

• разрушение и полная непроходимость каталитического нейтрализатора, установленного в выхлопном тракте бензинового мотора;
• засоренный сажевый фильтр дизеля влечет те же последствия – выхлопным газам некуда деваться и силовой агрегат «задыхается»;
• выход из строя одного либо нескольких датчиков, связанных с электронным блоком управления.

Проверка проходимости нейтрализатора и сажевого фильтра выполняется просто: раскрутите передний фланец устройства, открыв путь отработанным газам, и запустите мотор. Если его работа значительно улучшится, меняйте катализатор на новый либо ставьте пламегаситель.

Когда выходит из строя лямбда-зонд, двигатель не набирает обороты по команде контроллера. Не «видя» количество кислорода на выходе, электронный блок не может правильно готовить топливовоздушную смесь, поэтому переходит в аварийный режим. Смешивание горючего с воздухом происходит по установленным показателям, что уменьшает мощность мотора.

Переход в режим аварийной работы сопровождается включением табло Check Engine на приборной панели. Неисправность случается всякий раз, когда выходит из строя один из основных датчиков – ДМРВ (в новых автомобилях – ДАД), лямбда-зонд либо датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы проверить работоспособность указанных приборов, лучше обратиться к грамотному автоэлектрику либо на СТО.

В жизни автолюбителей нередко возникает такая ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускориться отмечается, что двигатель не тянет.

То есть, динамика ускорения очень «вялая», машина неохотно набирает скорость, и создается ощущение, что ее что-то держит.

Проблема эта может возникнуть практически с любым автомобилем – отечественным или иномаркой, бензиновым и дизелем, с карбюраторной системой питания и инжектором.

Нередко падение тяги сопровождается дополнительными симптомами – появляются сторонние звуки при работе мотора, двигатель может глохнуть на каком-то из режимов (обычно на холостом ходу), обороты коленчатого вала не стабильны и «плавают».

Но это не всегда так, бывает, что агрегат по всем показателям ведет себя отлично, но мощность не развивает.

Качество топлива

Использование качественного бензина или дизтоплива – залог долговременной жизни двигателя и получения от него максимальных мощностных показателей. Но никто из водителей полностью не застрахован от заправки некачественным топливом, использование которого грозит не только значительным снижением мощностных показателей, но и отсутствием возможности запустить двигатель. Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в повышенном износе цилиндропоршневой группы.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

1. Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
2. Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
3. Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
4. К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
5. Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
6. Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.

Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

• Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
• К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
• В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
• Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
• В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
• На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
• Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Неполадки топливной системы

Если вы столкнулись с проблемой падения мощности мотора, начните искать неисправность с системы топливоподачи. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки либо начинает глохнуть, логично предположить, что ему банально не хватает горючего. Ваши действия:

1. Вспомните, когда менялся фильтр тонкой очистки и проверьте его состояние. Засорившийся фильтрующий элемент пропускает недостаточное количество бензина, которого хватает только для работы на холостом ходу без нагрузки.
2. Распространенная причина – забитая грязью сеточка бензонасоса, расположенная в баке. Нередко автолюбители игнорируют ее замену, устанавливая только новый фильтр. Чтобы проверить сетку грубой очистки, придется разобрать бензобак и вытащить насос.
3. Вышел из строя перепускной клапан давления, сбрасывающий излишки топлива обратно в бак. Проверяется измерением давления в топливной рампе через специальный штуцер.
4. Если в закрытом гараже, где хранится автомобиль, ощущается запах бензина, пройдите вдоль всей топливной магистрали, осматривая на предмет утечки.

Примечание. На засоренный фильтр указывает длительный шум бензонасоса, слышный после включения зажигания. Агрегат не может поднять давление в магистрали до нормы и долго не отключается.

Более серьезные неполадки обнаружить сложнее. Как бензиновый, так и дизельный двигатель может страдать от неправильной работы или отказа форсунок. Их работоспособность проверяется путем снятия и подключения к источнику питания. Распылитель должен создавать ровный красивый «факел», в противном случае подлежит замене.

Причиной недостатка горючего в дизельном моторе зачастую становится топливный насос, создающий в системе высокое давление. Когда детали агрегата износились, напор в магистрали падает ниже нормы, а в цилиндры впрыскивается мало солярки.

Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный. Продуйте загрязненный элемент, если не получается сразу поменять.

Проблемы с мотором

Критический износ цилиндропоршневой группы силового агрегата тоже ведет к снижению мощности. Есть и другие причины, почему двигатель плохо набирает обороты:

• прогорание клапана в одном или нескольких цилиндрах;
• отсутствие компрессии либо ее падение ниже допустимого уровня;
• неправильная регулировка тепловых зазоров между штоками клапанов и коромыслами;
• неполадки ременного или цепного привода газораспределительного механизма.

Большинство перечисленных неисправностей выявляется путем измерения компрессии. Подгоревший клапан не полностью садится в гнездо, из-за чего давление в этом цилиндре падает до 2–3 Бар, а иногда и до нуля. Общее снижение компрессии во всех цилиндрах до отметки 9 Бар и меньше указывает на «подгулявшие» поршневые кольца.

Совет. Прежде чем оглашать вердикт цилиндропоршневой группе, стоит проверить тепловые зазоры щупом. Если недавно какой-то «специалист» произвел неправильную регулировку и зажал клапана, то компрессия тоже снизится.

Подобные ошибки случаются при замене цепи или ремня ГРМ, когда метки сдвигаются на 1 зуб. Последствия – нарушение фаз газораспределения и потеря мощности плюс нестабильная работа двигателя. С подобным эффектом сталкиваются нерадивые водители, не следящие за собственной машиной: от износа цепь (ремень) сильно растягивается и перескакивает на шестерне распределительного вала на 1 зубец.

Слишком высокий расход масла, проникающего в камеры сгорания через сальники клапанов, тоже ухудшает условия работы силового агрегата. Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрываются нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. Верный признак неисправности – клубы сизого дыма из выхлопной трубы.

Причины вялого отклика на педаль газа

Выше мы рассмотрели ситуации, при которых обороты не растут из-за поломки дроссельного узла или электронной педали газа. Давайте рассмотрим, в каких ситуациях ДЗ реагирует на педаль газа, но мотор теряет мощность и вяло откликается на нажатие акселератора.

• низкая пропускная способность воздушного фильтра. Забитый фильтрующий элемент препятствует свободному прохождению свежего воздушного заряда, из-за чего ухудшается набор оборотов, а при резком нажатии на газ двигатель может «захлебываться» и даже глохнуть;
• подпор отработавших газов в выхлопной системе из-за забитого катализатора. На исправном двигателе пропускная способность катализатора сохраняется до 200-300 тыс.км. Но если автомобиль расходует масло, эксплуатируется с дефектами в работе системы питания или зажигания, нередко катализатор разрушается из-за оплавления. В таком случае ухудшается набор оборотов во время езды и заметно снижается мощность;
• низкое давление в топливной рампе, забитые форсунки.

Как регулируется работа редуктора

У газового редуктора Ловато 2 поколения регулировка имеет свои особенности. Вообще газ чувствителен ко многим важным моментам и изменениям в работе системы. Бывает, что газобаллонное оборудование установили, но потом наметился увеличенный расход топлива либо прочие проблемы с мотором. Допустим, автомашина начала медленно заводиться или регулярно глохнуть. В таком случае лучше отрегулировать редуктор.

Что надо для этого сделать? Чтобы ознакомиться с особенностями процесса, можно просмотреть схему существующих выводов и регулирующих компонентов.

Проводят регулировку электроредуктора. У вас в наличии присутствуют регуляторы – давления ХХ (2) и объема газа (2). Надлежит придерживаться такого алгоритма действий:

• перейдите на бензин, включите машину и разогрейте мотор до 95 градусов;
• установите обороты на отметке 900-1100 об/мин и отключайте подачу горючего (в данном случае – бензина);
• устанавливайте начальные позиции регулирующих винтов: дозатор устанавливайте на крайнюю отметку, регулятор ХХ (2) крутите до конца и вслед за этим прокручивайте в точности на 5 оборотов, регулятор 1 прокрутите до конца.

Ставьте ХХ. А именно:

• переведите управление на газ и включите автомашину. Посредством подсоса выставьте обороты силового узла на отметку в районе 2 тыс.;
• понемногу верните на место подсос и выкручивайте регулятор ХХ (2). Делайте это, пока не будет обеспечена наибольшая оборотистость мотора. Как это понимать? Вертите винт 2, пока обороты закончат увеличиваться. По достижении указанной цели остановитесь;
• орудуйте в описанной очередности, пока подсос не будет втоплен до конца;
• равномерно крутите регулирующий винт (2). Необходимо достигнуть такого состояния, чтобы сумма оборотов стала предположительно той же, что и при работе на бензине. Во время регулировки вы обязаны помнить, что после вращения регулятора реакция на изменения наблюдается не мгновенно, а спустя некоторое время. Значит, делать паузу надо непременно.

Отрегулируйте чувствительность редуктора. Тут все просто. Крутите регулировочный винт (1) вплоть до понижения (повышения) оборотов ХХ (опять-таки не забываем про задержки). Вслед за этим крутите регулятор незначительно назад – на 1,25 об. Дальше попытайтесь как следует надавить на газ. Безупречно, если автомашина незамедлительно отреагирует на ваши действия.

Однако тут важно не забывать еще вот о чем. В случае, если регулировочный винт «1» был недостаточно хорошо подтянут, то его предпочтительно оставить нетронутым

Помимо прочего, при условии, что вместимость мотора менее 3 л., то описанный винт тоже лучше не трогать.

Настройте дозатор. С этой целью:

• выставьте количество оборотов на отметке 3500. Соответственно, к процессу предпочтительно привлекать ассистента и попросить его нажимать на газ (подсосом не орудовать). Помощников не нашлось? Надо закрепить трос дроссельной заслонки, пользуясь при этом отверткой;
• крутите регулировочный винт до появления изменений в оборотах. Провертите винт налево и в правую сторону, дабы убедиться, что все действия были проведены верно;
• вертите винт, пока обороты растут. Как только вращение перестанет выдавать результат, надо остановиться;
• отныне вращайте винт на 0,75 об. от предельного показателя.

• позовите помощника и попросите его нажать на газ. Не забывайте одновременно крутить винт 2 на 1/4 об. Должно появиться ощущение незначительного понижения оборотистости;
• прокрутите винт чувствительности на половину оборота;
• настраивайте повторно дозатор.

Замеряйте уровень углекислого газа в выхлопе. Стандартен показатель в районе 0,35 %. Показатели чрезмерно большие? Крутите винт ХХ на редукторе и повышайте нагнетание воздуха (для этого применяют особый винт на карбюраторе). Если наблюдаются пониженные обороты, действия должны предприниматься противоположные.

При наличии возможности, чтобы правильно настроить и отрегулировать ГБО 2-го поколения, применяйте эмулятор лямбда зонда. Он позволяет увидеть, до какой степени точно проделаны работы. В тот же момент можно осуществлять требующиеся по ходу дела корректировки.

Упрощенный способ, применяемый при ремонте ГБО 2 поколения своими руками (бренд Ловато), – основы настройки (болт чувствительности в комбинации с болтом жадности):

1. Болт чувствительности мембраны всецело вкручивают до незначительного упора.
2. Дальше выкручивают болт чувствительности на 5 витков от скрученного положения.
3. Болт жадности (основной камеры) на шланге вкручен, в свою очередь, до незначительного упора.
4. После этого выкручивают болт жадности на 3 витка от скрученного положения.

I-Service

Двигатель — это сердце машины, ее мощность и звук. При незначительных неполадках можно справиться и самостоятельно. Но если возникла серьезная проблема или не хочется всем этим заниматься, без помощи специалистов не обойтись. В нашем сервисе мы окажем любую помощь вашему «железному другу». У нас работают специалисты высшего уровня, мы предоставляем только надежные детали от проверенных поставщиков: оригинальные и аналоги.

Все цены представлены на сайте и не меняются. Работы проводим быстро, качественно и недорого. На все виды услуг предоставляется гарантия. К нам обращаются снова и приводят друзей.

Замена щеток электродвигателя

Rpm что это обороты

Главным признаком того, что пора менять щетки – это образование повышенного искрения в области коллектора электромотора, быстрый нагрев держателей щеток, а также запах гари. Когда щетки не изношены, то искру можно увидеть только под ними. В противном случае, искру видно по всему кругу коллектора.

Еще одним признаком того, что сгорел статор, можно назвать наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то им можно проверить статор и ротор: замерьте поочередно сопротивление на роторе и статоре. Если оно одинаково на обеих обмотках, значит, со статором все в порядке. Если вы заметили у вашего перфоратора явные признаки проблем с ротором или статором, то придется нести аппарат в сервисный центр для ремонта. Что касается щеток, то их можно поменять самостоятельно.

Чтобы добраться к месту, где установлены щетки, потребуется разобрать корпус, в котором установлен двигатель, или просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите щетки, закрепленные в специальных держателях. На фото ниже показано, как выглядят данные детали.

Щетки, которые устанавливаются на двигателях перфораторов, бывают 3-х видов.

1. Графитовые – отличаются долговечностью, но поскольку они очень твердые, то притирание их к коллектору происходит не идеально, что негативным образом сказывается на последнем.
2. Угольные – легко притираются к коллектору, обеспечивая хороший контакт, но быстро изнашиваются.
3. Угольно-графитовые –идеальный вариант, так как являются смесью 2-х компонентов, которые дополняют друг друга.

Обращайте внимание на состояние пружины в новых щетках и крепление контакта. Если пружина слетит во время работы двигателя, то он получит значительные повреждения

Также, если пружина слабая, то хорошего контакта она не сможет обеспечить.

Обязательно перед тем, как поменять щетки, нужно хорошо прочистить ротор и статор от остатков графитовой или угольной пыли. Почистить данные детали можно с помощью технического или медицинского спирта.

Далее, следует закрепить электроды в держателях и притереть их к коллектору. Для этого положите кусок наждачной бумаги мелкой зернистости на коллектор и вращательными движениями в разные стороны произведите притирку электрода. Притирка продолжается до тех пор, пока контактная площадь электрода слега не закруглится. Это обеспечит лучшее его прилегание к пластинам коллектора и, соответственно – лучший контакт.

Неисправности АКПП

Одна из задач коробки переключения скоростей – передача крутящего момента на колеса. И если этот процесс нарушается, то двигатель не набирает обороты. Вы нажимаете на газ, а ускорение вялое.Все дело может быть в пробуксовывании АКПП.

Тому есть несколько причин:

• некачественное или не то, что рекомендует производитель трансмиссионное масло;
• засоренные фильтры;
• забитые каналы гидроблока;
• неисправные соленоиды (в этом случае пробуксовка наблюдается «на горячую»);
• износ фрикционов (максимальный срок службы 200-300 тыс. км);
• проблема с блоком управления.

Большинство вышеперечисленных неисправностей в условиях гаража устранить сложно. Поэтому придется воспользоваться услугами специализированной техстанции.

Специфические неисправности двигателей

Старые модели автомобилей, имеющие карбюратор, еще достаточно активно эксплуатируются отечественными автолюбителями. Поломка различных узлов подобных систем питания проявляется в заметном падении мощности двигателя, и имеет следующие характерные неисправности:

1. Поломки бензонасоса, вызывающие падение давления в системе.
2. Попадание в карбюратор грязи, из-за чего забиваются жиклеры и возникают проблемы с работой игольчатого клапана.
3. Неправильная регулировка состава горючей смеси.
4. Нарушения в работе заслонок карбюратора и клапана экономайзера.
5. Неправильная работа поплавка.

Некоторые модели новых моторов имеют одну или несколько турбин, нагнетающих воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая количество лошадиных сил, которые силовой агрегат способен выдать. Поломки или нарушения в их работе вызывает резкое падение приемистости силового агрегата.

Падение мощности двигателя должно служить причиной проведения диагностики автомобиля для выявления неисправности и ее полного устранения. Хорошо, если причиной утраты динамики окажутся такие легко устранимые причины, как некачественное топливо, засоренные фильтры или старые свечи зажигания. Но неполадки в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к существенной поломке и значительно более высоким денежным затратам.